Una storia del profumo

• Introduzione
• Capitolo 1 I Vapori Sacri: Il Profumo nell'Antica Mesopotamia e in Egitto
• Capitolo 2 Il Nettare degli Dei: La Fragranza nell'Antica Grecia e a Roma
• Capitolo 3 Le Rotte delle Spezie e della Seta: Il Commercio del Profumo nel Mondo Antico
• Capitolo 4 I Giardini Profumati di Al-Andalus: L'Età d'Oro della Profumeria Islamica
• Capitolo 5 Incenso e Mirra: Il Profumo del Medioevo
• Capitolo 6 Il Rinascimento del Profumo: Catherine de' Medici e l'Influenza Italiana
• Capitolo 7 La Corte Profumata di Louis XIV: Grasse e la Nascita di un'Industria
• Capitolo 8 L'Età dell'Acqua di Colonia: Una Nuova Leggerezza dell'Essere
• Capitolo 9 L'Imperatrice Giuseppina e i Profumi dell'Impero
• Capitolo 10 L'Era Vittoriana: Il Linguaggio dei Fiori e la Morale del Profumo
• Capitolo 11 La Belle Époque: L'Alba della Profumeria Moderna e delle Molecole Sintetiche
• Capitolo 12 Gli Anni Ruggenti: Chanel No. 5 e il Profumo della Liberazione
• Capitolo 13 La Grande Depressione e il Glamour di Hollywood: Il Profumo come Fuga
• Capitolo 14 Profumi del Dopoguerra: L'Ascesa di Christian Dior e i Nuovi Look
• Capitolo 15 Gli Anni Sessanta Scatenati: Patchouli, Muschio e Youthquake
• Capitolo 16 I Profumi Potenti degli Anni '70 e '80: Opulenza ed Eccesso
• Capitolo 17 Gli Anni '90 Minimalisti: L'Ascesa delle Fragranze Acquatiche e Unisex
• Capitolo 18 La Tendenza Gourmand: I Profumi Dolci del Nuovo Millennio
• Capitolo 19 L'Ascesa della Profumeria di Nicchia e Artigianale
• Capitolo 20 Da Est a Ovest: La Cultura Globale del Profumo
• Capitolo 21 La Scienza dell'Olfatto: Dall'Olfazione alla Formulazione
• Capitolo 22 I Maestri dell'Arte: Profili dei Profumieri Leggendari
• Capitolo 23 L'Industria Profumiera Moderna: Marketing, Branding e Profumi delle Celebrità
• Capitolo 24 Il Futuro della Fragranza: Sostenibilità, Biotecnologia e Personalizzazione
• Capitolo 25 L'Eredità Duratura: Perché il Profumo Continua ad Affascinarci

Di tutti i sensi, nessuno è più misterioso, evocativo e intimamente connesso al nostro essere profondo quanto l'olfatto. Una singola fragranza inaspettata può aggirare il pensiero cosciente e trasportarci nel tempo, sbloccando ricordi vividi ed emozioni sepolte con un potere quasi sorprendente. L'odore della pioggia sull'asfalto rovente, il profumo frizzante delle foglie d'autunno, le specifiche note floreali della colonia di un nonno — questi sono i fili invisibili che tessono l'arazzo delle nostre vite, connettendoci a persone, luoghi e momenti con una potenza che vista e udito raramente riescono a eguagliare. Questo fenomeno, per cui un odore può innescare un'ondata di ricordi dettagliati, è spesso chiamato effetto memoria proustiana, a testimonianza del suo potere profondo, quasi letterario, sulle nostre menti.

Questo libro è un viaggio attraverso la lunga e fragrante storia di una delle creazioni più care e durature dell'umanità: il profumo. La storia del profumo è, in molti modi, la storia stessa della civiltà. È un racconto di spiritualità, lusso, commercio e scienza, una narrazione che attraversa il globo e abbraccia millenni. Dal fumo sacro degli antichi rituali alle complesse composizioni chimiche delle moderne fragranze firmate, la nostra ricerca di catturare e controllare l'odore rivela una verità profonda su noi stessi. Parla del nostro desiderio di connetterci con il divino, di adornare i nostri corpi, di segnalare il nostro status, di sedurre gli altri e di lasciare un segno indelebile nel mondo.

La stessa parola "profumo" accenna alle sue origini antiche, derivando dal latino per fumum, che significa "attraverso il fumo". Questa etimologia rimanda direttamente alla prima forma di profumo: l'incenso. Migliaia di anni fa, nei templi della Mesopotamia e negli spazi sacri dell'antico Egitto, i sacerdoti bruciavano resine e legni aromatici. Questo fumo fragrante era visto come un veicolo per portare preghiere e offerte ai cieli, un modo per compiacere gli dei e purificare il regno terreno. Era un ponte tra il mortale e il divino, un profumo che non apparteneva alle persone, ma agli dei stessi.

Ma il fascino della fragranza non poté a lungo essere contenuto tra le mura dei templi. Gli antichi Egizi, rinomati per il loro approccio sofisticato a cosmetici e cura personale, furono tra i primi a incorporare il profumo nella vita quotidiana. Crearono oli e unguenti fragranti per ammorbidire la pelle e ungere i corpi, credendo che pulizia e aroma gradevole fossero segni di un essere civile e superiore. Il profumo divenne simbolo di status e lusso, con faraoni e nobiltà che commissionavano spedizioni in terre lontane alla ricerca di ingredienti esotici come mirra e incenso.

Greci e Romani ereditarono e amplificarono questo amore per la fragranza, trasformandone l'uso in una forma d'arte e un rituale quotidiano. Per loro, il profumo era intrecciato a mitologia, igiene e sensualità. Le terme pubbliche erano profumate, e i cittadini si ungevano con oli profumati dopo il bagno. La fragranza era componente dell'etichetta sociale e strumento di seduzione, la sua presenza essenziale a un grande banchetto quanto cibo e vino. Le vaste reti commerciali dell'Impero Romano portarono una stupefacente gamma di materiali aromatici da tutto il mondo conosciuto, rendendo il profumo parte integrante della sua economia e cultura.

Con il declino di Roma, l'arte della profumeria scemò in Europa, ma fu preservata e brillantemente fatta progredire nel mondo islamico. Chimici arabi e persiani affinarono il processo di distillazione, una tecnica che permise l'estrazione di oli essenziali dai fiori con una purezza mai raggiunta prima. La creazione della delicata acqua di rose, in netto contrasto con i pesanti profumi a base d'olio dell'antichità, fu uno sviluppo rivoluzionario che avrebbe influenzato profondamente il futuro della fragranza. Questi centri di sapere e commercio mantennero viva la fiamma della profumeria per tutto il Medioevo.

Il ritorno di questa conoscenza in Europa, in parte attraverso le Crociate e i vivaci commerci con l'Oriente, innescò una rinascita nel profumo. L'Italia, e successivamente la Francia, divennero i nuovi cuori pulsanti della manifattura profumiera. Nel XVI secolo, la nobildonna italiana Caterina de' Medici si trasferì in Francia per diventare regina, portando con sé il suo profumiere personale e accendendo una passione per gli accessori profumati, in particolare i guanti, presso la corte francese. Questo mecenatismo reale contribuì a stabilire la Francia come epicentro del mondo europeo del profumo, status che mantiene ancora oggi.

La città di Grasse, nel sud della Francia, un tempo centro per la concia del cuoio, trovò il suo destino nei fiori. Il suo clima era perfetto per coltivare gelsomino, rose e lavanda, le materie prime necessarie a soddisfare l'insaziabile domanda di fragranza della corte. Durante il regno di Luigi XIV, il "Re Sole", la reggia di Versailles era così pesantemente profumata da essere nota come "la corte profumata", dove le fragranze venivano usate non solo sul corpo ma anche su mobili, ventagli e per tutte le grandi sale, in parte per mascherare l'igiene meno che perfetta dell'epoca.

Il XVIII secolo portò una svolta verso profumi più leggeri e freschi con l'invenzione dell'Acqua di Colonia. Creata da un barbiere italiano nella città tedesca di Colonia, questa "acqua ammirabile" a base di agrumi fu inizialmente venduta come tonico miracoloso prima di diventare una sensazione per le sue proprietà rinfrescanti. Rappresentò un nuovo capitolo nella fragranza, che si allontanava dai pesanti sentori animali del passato verso uno stile più sottile e rivitalizzante.

La storia del profumo è anche una storia di scienza. Per la maggior parte della sua storia, la profumeria fu un mestiere basato interamente su ingredienti naturali. I profumieri erano limitati dagli odori che potevano estrarre da fiori, spezie, legni e secrezioni animali. Tutto cambiò alla fine del XIX secolo con la nascita della chimica organica moderna. Per la prima volta, gli scienziati poterono isolare e sintetizzare singole molecole odorose in laboratorio. La creazione di composti come la vanillina e la cumarina aprì una tavolozza completamente nuova per i profumieri, permettendo loro di creare profumi precedentemente irraggiungibili dalla natura sola.

Questa rivoluzione scientifica inaugurò la Belle Époque, l'età d'oro della profumeria moderna. Fu un'era di innovazione artistica, in cui i profumieri iniziarono a pensare come compositori, creando complesse "note" e "accordi" per costruire fragranze di profondità e carattere senza precedenti. Questo periodo pose le basi per le fragranze iconiche del XX secolo, dalla rivoluzionaria Chanel N. 5 ricca di aldeidi, che definì lo spirito liberato degli Anni Ruggenti, ai profumi audaci e opulenti che dominarono gli anni '80.

Nel corso del XX e nel XXI secolo, il mondo del profumo ha continuato a evolversi, rispecchiando i cambiamenti sociali e culturali dei tempi. Il glamour di Hollywood, l'austerità della Grande Depressione, la ribellione degli anni '60 con il suo terroso patchouli, i profumi da potere degli anni '80, le fragranza acquatiche pulite e minimaliste degli anni '90, e l'ascesa dei profumi gourmand dolci e commestibili nel nuovo millennio — ogni epoca ha avuto i suoi profumi distintivi.

Oggi, il mondo della fragranza è più vario che mai. È un'industria globale dove marketing, branding e testimonial famosi giocano un ruolo enorme. Eppure, accanto ai giganti mainstream, c'è stata una fioritura della profumeria di nicchia e artigianale, un movimento che sostiene creatività, ingredienti di alta qualità e un ritorno alle radici artistiche del mestiere. Stiamo anche assistendo a una crescente attenzione per la sostenibilità e la biotecnologia, mentre l'industria affronta le sfide etiche e ambientali legate all'approvvigionamento delle sue preziose materie prime.

Questo libro vi guiderà attraverso questa ricca e aromatica storia, capitolo per capitolo. Inizieremo nel mondo antico, esplorando il fumo sacro della Mesopotamia e i rituali profumati dell'Egitto. Viaggeremo attraverso la Grecia e Roma classiche, seguiremo le rotte commerciali cariche di spezie ed entreremo nei giardini fragranti dell'Età dell'Oro islamica. Assisteremo alla rinascita del profumo nell'Europa rinascimentale, cammineremo per le sale profumate di Versailles e sveleremo i segreti della chimica moderna che trasformarono l'industria.

Esploreremo come i profumi abbiano riflettuto gli ideali del loro tempo, dal sottile linguaggio dei fiori dell'epoca vittoriana ai profumi audaci e dichiarativi della fine del XX secolo. Incontreremo i leggendari profumieri, i "nasi" la cui visione artistica ha plasmato il nostro mondo olfattivo, ed esamineremo la scienza di come odoriamo e come vengono formulate le fragranze. Infine, guarderemo allo stato attuale della cultura globale del profumo e speculeremo sul futuro della fragranza in un mondo in continua evoluzione.

La storia del profumo è un'esplorazione sensoriale della storia umana. Ci ricorda che per comprendere il passato non dobbiamo solo guardarne l'arte e leggerne i testi, ma anche, quando possibile, immaginarne gli odori. Perché nel mondo fugace e invisibile della fragranza, troviamo una connessione potente e duratura con le persone che ci hanno preceduto — le loro credenze, le loro aspirazioni e il loro desiderio senza tempo di catturare l'essenza della bellezza in una bottiglia.

Rintracciare le origini del profumo significa seguire il sentore del fumo fino alle origini della civiltà. La parola stessa, dal latino per fumum, "attraverso il fumo", è un riconoscimento diretto dei suoi inizi eterei. Nella mezzaluna fertile della Mesopotamia e lungo le rive vivificanti del Nilo, le prime fragranze non venivano applicate sulla pelle, ma liberate nell'aria come incenso. Questo fumo fragrante fu il primo tentativo dell'umanità di comunicare con il divino, un ponte vaporoso tra i regni terreno e celeste. Era un'offerta, un purificatore e un mezzo attraverso cui si credeva che le preghiere ascendessero ai cieli. Questo inizio condiviso in Mesopotamia ed Egitto intorno al 3000 a.C. segna il primo capitolo della nostra lunga e complessa relazione con l'olfatto.

Nelle pianure arse dal sole tra i fiumi Tigri ed Eufrate, le società mesopotamiche vedevano l'odore come una forza potente, profondamente connessa alle loro credenze e rituali religiosi. Credevano che l'incenso fragrante attirasse l'attenzione degli dei, placandone l'ira e assicurandone il favore. La combustione di materiali aromatici era parte centrale del culto templare; si pensava che gli dei stessi inalassero e gustassero il profumo. I sacerdoti, dunque, divennero i primi maestri della fragranza, sovrintendendo all'accurata miscelazione degli ingredienti per le cerimonie sacre. La loro conoscenza degli aromatici era una forma di potere, un segreto gelosamente custodito che permetteva loro di mediare tra i mortali e il pantheon di divinità che veneravano.

Le materie prime per questi vapori sacri erano spesso legate alle montagne che cingevano la regione, luoghi di stupore e mistero. Tavolette cuneiformi della città assira di Surpu descrivono l'incenso come "creato nelle montagne", menzionando specificamente le fragranze di ginepro e cedro. Il più pregiato di tutti i legni era il Cedro del Libano, la cui preziosità riecheggia nella parola accadica per incenso, lubbunu, che risuona ancora oggi nel nome del paese. La domanda di questi legni aromatici era tale da spingere re come Tiglatpileser III a cercare specificamente il legname fragrante dei monti Amanus e del Libano. Questo desiderio di aromi specifici stabilì alcune delle prime spedizioni commerciali e militari, tutto in nome dell'acquisizione dell'aroma giusto per compiacere un dio.

Sebbene l'uso primario del profumo in Mesopotamia fosse religioso, le evidenze suggeriscono che il suo fascino non fosse confinato tra le mura dei templi. Il primo chimico registrato dalla storia, una donna di nome Tapputi-Belatekallim, è noto da una tavoletta cuneiforme risalente al 1200 a.C. circa in Babilonia. Ricopriva la potente carica di sovrintendente del Palazzo Reale ed era un'abile profumiera, che sviluppò le tecniche fondamentali per l'estrazione degli odori, in particolare l'uso di solventi. Le sue formule registrate, che includevano fiori, olio, calamo, mirra e spezie, rivelano una comprensione sofisticata della miscelazione degli aromatici. Il lavoro di Tapputi indica che i preparati profumati non erano solo per gli dei, ma erano parte integrante anche della vita reale, usati per profumare i corpi e gli ambienti dell'élite. I reperti archeologici, come i cosmetici scoperti nella tomba della regina sumera Puabi del 2600 a.C., attestano ulteriormente l'uso di ornamenti personali da parte delle classi superiori.

I Mesopotamici creavano le loro fragranze principalmente bruciando resine e legni o sviluppando oli profumati. Mescolavano ingredienti locali come cipresso e mirto con tesori importati come muschio e mastice. Il processo spesso prevedeva la miscelazione di questi elementi in blocchi o stoppini da bruciare in ornati bruciatori per incenso in ceramica, riempiendo templi e case dei ricchi di un aroma rigoglioso. Un rituale registrato dalla città sumera di Uruk vedeva un funzionario del tempio mescolare vino e olio profumato come offerta al dio Anu, per poi strofinare la miscela intorno all'ingresso del tempio, dimostrando come il profumo fosse usato per demarcare e purificare lo spazio sacro. Per tutte le loro innovazioni, tuttavia, l'uso della fragranza da parte dei Mesopotamici fu un preludio all'ossessione olfattiva che sarebbe fiorita a valle, nella terra dei faraoni.

Se la Mesopotamia pose le basi per il ruolo sacro del profumo, fu l'antico Egitto a trasformarlo in una forza culturale e artistica pervasiva. Per gli Egizi, il profumo era ovunque — nella loro religione, nella loro igiene, nelle loro celebrazioni e nelle loro meticolose preparazioni per la morte. Non bruciavano solo incenso per gli dei; cercavano di catturare la fragranza in oli, grassi e balsami, rendendola una parte tangibile della loro esistenza quotidiana. La loro devozione all'odore era così profonda che avevano persino un dio del profumo, Nefertum, raffigurato come un bellissimo giovane con un giglio d'acqua blu sul capo, un fiore celebrato per la sua fragranza inebriante. Nefertum rappresentava sia l'alba che il profumo primordiale della creazione, legando la fragranza alle stesse origini del mondo.

L'uso religioso dell'incenso in Egitto era altamente ritualizzato. I sacerdoti seguivano un rigido programma quotidiano, bruciando incenso all'alba, mirra a mezzogiorno e una complessa miscela nota come Kyphi la sera. Il fumo non era solo un'offerta, ma anche un modo per tenere il tempo, un orologio olfattivo che segnava il passaggio del sole attraverso il cielo. Si credeva che gli dei avessero i loro profumi caratteristici; Hathor, dea della fertilità e dell'amore, era fortemente associata alla mirra. Le statue delle divinità nei templi venivano unte quotidianamente con preziosi oli profumati, un atto rituale per nutrirle e onorarle. La credenza era che i bei profumi provenissero dal divino, che le resine di incenso e mirra fossero il "sudore" o le "lacrime" degli dei che stillavano dagli alberi sacri.

Tra tutte le fragranze egizie, il Kyphi era la più famosa e mistica. Il suo nome è una trasliterazione greca della parola egizia kapet, che originariamente indicava qualsiasi sostanza usata per la combustione. Le ricette per il Kyphi, incise sulle pareti dei templi di Edfu e Philae, elencano fino a sedici ingredienti, tra cui mirra, giunco odoroso, ginepro, vino, miele e uva passa. La preparazione stessa era un rituale sacro; un testo dello storico Plutarco nota che gli ingredienti non venivano mescolati a caso, ma aggiunti uno a uno mentre si recitavano testi sacri. Questa complessa miscela era più di un semplice deodorante per ambienti. Veniva bruciata per accogliere gli dei nel loro viaggio verso l'oltretomba al tramonto e per assicurare il sicuro ritorno del dio sole Ra la mattina successiva. Il Kyphi era usato anche a scopi medicinali, si credeva lenisse l'ansia, curasse malanni e inducesse sogni riposanti e vividi.

La credenza egizia nell'eterno potere del profumo non è da nessuna parte più evidente che nelle loro pratiche funerarie. Il profumo non era solo un lusso per i vivi, ma una necessità per i morti. Il processo di mummificazione, sviluppato intorno al 2600 a.C., era un affare profondamente aromatico. Dopo la rimozione degli organi interni, la cavità del corpo veniva lavata con vino di palma e spezie. Veniva poi riempita con materiali fragranti come mirra e cannella per preservarla e darle una forma più realistica. Questo era fatto per fornire al defunto un odore positivo, poiché si pensava che gli odori della decomposizione potessero dannare l'anima nell'aldilà.

Le bende di lino usate per avvolgere il corpo erano anch'esse trattate con resine e oli fragranti, come mirra, cassia e olio di canfora. Queste sostanze possedevano proprietà antibatteriche che aiutavano la conservazione, ma il loro scopo primario era spirituale. Erano destinate a garantire che il defunto fosse accolto dagli dei. La tomba stessa diventava un deposito fragrante per l'eternità. Quando gli archeologi aprirono la tomba di Tutankhamon nel XX secolo, trovarono oltre 3.000 vasi di profumi e unguenti. Sorprendentemente, dopo più di 3.000 anni, alcuni dei sigillati vasi di alabastro conservavano ancora un debole, dolce profumo. Questa pratica assicurava che i morti avessero tutte le loro esigenze olfattive soddisfatte nella vita successiva.

Mentre dei e morti avevano la loro parte di profumi, i vivi non erano certo esclusi. La passione degli Egizi per la pulizia e la bellezza era leggendaria, e il profumo era parte indispensabile della loro cura quotidiana. Nel clima caldo e secco della Valle del Nilo, oli e unguenti profumati erano vitali per idratare e proteggere la pelle. Non erano preparati semplici. Profumi come il Susinum, una fragranza basata su giglio, mirra e cannella, e il Mendesian, una miscela così popolare da essere nota semplicemente come "L'Egiziano", erano altamente apprezzati. Erano tipicamente profumi pesanti, a base d'olio, ben diversi dagli spray a base alcolica di oggi.

Forse l'uso più curioso e inventivo della fragranza era il cono di profumo. Raffigurato nelle pitture tombali dal Nuovo Regno in poi, erano conici grumi di grasso animale profumato o cera d'api indossati sulla testa durante banchetti e feste. Mentre l'indossatore si mescolava agli altri nel calore della celebrazione, il cono si scioglieva lentamente, rilasciando la sua fragranza e spandendo una patina profumata e rinfrescante sulla parrucca e sugli abiti. Per anni gli archeologi dibatterono se questi fossero oggetti reali o mere rappresentazioni simboliche, ma scoperte nei cimiteri di Amarna ne confermarono l'esistenza. Questi coni erano simboli di celebrazione, sensualità e di uno stato d'essere elevato.

La creazione di questi profumi era un mestiere sofisticato e laborioso. Laboratori, spesso situati all'interno di complessi templari, impiegavano abili artigiani che perfezionavano metodi di estrazione degli odori. Una delle tecniche più importanti era una forma primordiale di enfleurage, un processo per catturare il profumo di fiori delicati come gelsomino e loto blu. I petali venivano adagiati su uno strato di grasso animale solido, che ne assorbiva gli oli aromatici. I petali venivano sostituiti ripetutamente per giorni o addirittura settimane finché il grasso non era completamente saturo di fragranza. Questo pomata profumata poteva poi essere usata come profumo solido o lavata con alcol per separare l'essenza floreale pura, nota come assoluta. Per altri materiali, gli oli venivano estratti per pressione, usando piante come moringa, olive e mandorle come base.

La preziosa natura di queste fragranze richiedeva contenitori altrettanto preziosi. Gli Egizi erano maestri delle arti decorative e creavano bellissimi vasi per i loro profumi con materiali come faïence, vetro e, più famosamente, alabastro. L'alabastro era particolarmente apprezzato per i vasi da profumo perché la sua pietra densa e non porosa aiutava a conservare l'odore e a impedire che il prezioso contenuto si deteriorasse. Questi eleganti contenitori erano di per sé simboli di status, spesso intagliati e intarsiati in modo intricato, degni di contenere gli aromi divini e lussuosi che custodivano.

L'insaziabile domanda egizia di aromatici alimentò vasti commerci e ambiziose spedizioni. Sebbene coltivassero localmente molte piante fragranti, come il simbolicamente importante loto blu e vari gigli, gli ingredienti più ambiti dovevano essere importati. Incenso e mirra, le pietre miliari della profumeria egizia, provenivano dalla lontana e semimitica Terra di Punt, situata nel Corno d'Africa o nella penisola arabica meridionale.

Una delle più famose di queste missioni commerciali fu lanciata intorno al 1471 a.C. dalla faraona Hatshepsut. Non contenta di importare semplicemente le resine finite, inviò una flotta di cinque navi in un pericoloso viaggio a Punt per procurarsi la fonte. La spedizione fu un clamoroso successo. La sua delegazione tornò non solo con mucchi di incenso e mirra, ma anche con trentuno alberi di mirra vivi. Questi furono piantati davanti al suo tempio funerario a Deir el-Bahri, il primo trapianto di alberi stranieri documentato con successo nella storia. L'intera spedizione fu meticolosamente documentata in rilievi sulle pareti del tempio, a testimonianza dell'immensa importanza culturale ed economica di queste resine fragranti. Per Hatshepsut, portare in Egitto il "profumo degli dei" fu un trionfo degno di essere immortalato nella pietra.

Dalle ziggurat templari della Mesopotamia alle tombe dorate della Valle del Nilo, la storia del profumo iniziò come una conversazione con gli dei. Il fumo sacro che portava preghiere e purificava i templi si infiltrò gradualmente nel tessuto della vita quotidiana, diventando marchio di status, strumento d'igiene ed espressione di bellezza. In queste terre antiche, i poteri fondamentali del profumo — evocare il sacro, preservare il corpo per l'eternità e deliziare i sensi — furono fermamente stabiliti. Le tecnologie che svilupparono e gli ingredienti che pregiarono formarono la fondazione aromatica su cui il mondo classico avrebbe costruito i propri imperi fragranti.